Fashion is a medium, not a purpose. Tels sont les premiers mots de votre bio. Que vous inspirent-ils ?

« La mode n’est pas une passion en soi. Je ne suis pas une personne qui fait beaucoup de shopping ou qui suit tous les défilés. Pour moi, la mode est un moyen d’expression au même titre que l’art ou la musique. C’est une manière de délivrer un message à travers une certaine esthétique. »

Quel message souhaitez-vous véhiculer ?

« La phrase qui résume le mieux mon label, c’est « Follow your Wild Love ». Avec ma marque, j’invite les gens à suivre leur instinct, leurs désirs et leurs rêves. Depuis que je suis petite, j’ai le sentiment que nous sommes ici pour un but précis, pour transmettre ce que l’on a de meilleur en soi. Suivre ses rêves et tout faire pour les réaliser, c’était le plus beau message que je pouvais transmettre. »

Vous parlez de l’importance de suivre son instinct. C’est lui qui vous a guidée jusqu’ici ?

« En tant qu’hypersensible, je suis une personne instinctive de nature. C’est une approche spontanée, je serai incapable d’avancer autrement. Même si, en tant qu’entrepreneur, on ne peut pas uniquement se fier à l’instinct, il faut également développer un esprit structuré et organisé. »

Quel est votre plus ancien souvenir lié à la mode ?

« Ma grand-mère maternelle possédait une fabuleuse garde-robe. Elle me montrait ses beaux vêtements fabriqués à la main, parfaitement coupés et dans des matériaux nobles. La vue de ces pièces en soie et en dentelle a éveillé quelque chose en moi. Le travail manuel me touche particulièrement. Quand je regarde un vêtement, je pense toujours aux personnes qui l’ont fabriqué, à la beauté du geste. Les vêtements ont, en quelque sorte, une âme puisqu’ils portent l’histoire de ceux qui les ont portés. »

À quel âge avez-vous pris conscience que vous étiez faite pour ce métier ?

« Cela a pris beaucoup de temps… (rires). Même après mes années d’études et ma première grosse expérience mode chez Ann Demeulemeester (où elle a travaillé pendant 4 ans en tant qu’assistance, NDLR), je n’étais pas certaine que ce métier m’était destiné. Mais au fil des années et de l’expérience acquise, j’ai compris que j’étais compétente dans la voie que j’avais choisie. À 36 ans, je me suis dit que si je voulais lancer mon label, je devais agir rapidement. La vie nous apprend que rien n’est jamais acquis et que la meilleure façon d’avancer, c’est d’être dans l’action et de ne pas passer son temps à se poser mille questions. »

Tergiverser, c’est un peu le défaut des hypersensibles. Comment avez-vous réussi à en faire une force ?

« J’ai pris conscience que le mieux à faire était d’utiliser cette sensibilité pour créer. Aujourd’hui, je la considère comme un cadeau. Avec les années, on apprend à s’ancrer dans ce que l’on est pour mieux affronter les tempêtes que notre hypersensibilité nous fait traverser. »

Qu’est-ce que le confinement vous a apporté ?

« Au début, j’étais vraiment perdue, mais après quelques semaines, j’ai mis ce temps à profit pour réfléchir à mon approche de la mode et ça m’a fait un bien fou. J’ai réduit mes budgets et j’ai proposé des collections plus petites : bref, je me suis débrouillée pour trouver des solutions, ce qui m’a permis de faire de belles rencontres. Au lieu de faire appel à des mannequins, j’ai, par exemple, demandé à des amies de porter mes créations pour les shootings. J’ai trouvé cette approche encore plus authentique ! »

D’où vous vient ce côté rock ?

« Mes parents écoutaient beaucoup de musique rock. Je suis très sensible à ce style musical, car il dégage une certaine liberté qui coïncide parfaitement avec ma philosophie de suivre son instinct. »

La mode n’est pas votre seul média, vous communiquez aussi à travers la musique. Quelle est la chanson qui vous définit le mieux ?

« High-Low Temple la dernière chanson que j’ai écrite et qui est le soundtrack de ma nouvelle collection. Je l’ai composée avec Rafael, mon compagnon, qui est musicien et luthier de formation. Elle colle non seulement très bien à ma personnalité, mais s’inscrit aussi dans l’air du temps : elle parle de l’ascenseur émotionnel que l’on traverse en ce moment. Je voulais un morceau frais, sensuel, apaisant et lumineux, car en ces temps bousculés et sombres, j’avais moi-même besoin de me lover dans cette atmosphère pour y trouver refuge. »

C’était important pour vous de concilier votre passion pour la mode et la musique ?

« Au départ, je ne rêvais pas d’avoir ma propre marque de vêtements, j’avais l’impression que ce n’était pas pour moi. Mais avec l’expérience, j’y suis arrivée. Je me disais que le pied total serait de combiner de beaux vêtements, des shootings photos et vidéos de qualité ainsi que la musique. Quelle chance d’avoir pu entreprendre ce projet, de le voir perdurer et de pouvoir y mettre tout ce qui m’anime. Je suis chanceuse d’être aussi bien entourée et je ne pourrais pas m’imaginer travailler autrement. »

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  www.sarahdesainthubert.be

Êtes-vous accro à la mode ? Je ne suis pas accro à la mode vestimentaire. J’ai souvent des coups de cœur mais peu importe l’univers dans lesquels ils peuvent tremper.

Certaines amitiés semblent prédestinées. Des âmes dont la connexion est si forte qu’elles sont vouées à se rencontrer, peu importe les obstacles. Il suffit de papoter quelques instants avec Alizée Van Strydonck et Ysaline Grangé, les fondatrices d’Âme Antwerp pour déceler le lien profond et sincère qui les unit. C’est dans les bureaux anversois d’Essentiel que les deux passionnées de mode se sont rencontrées. « Nous travaillions dans deux pôles différents. Moi en marketing et Alizée en stylisme. Nous nous croisions parfois dans les couloirs. Nous avions déjà remarqué que nous portions le même genre de vêtements. Un soir, nous avons fait plus ample connaissance lors d’un événement organisé par l’entreprise », confie Ysaline. Et c’est ainsi que les deux jeunes femmes constatent qu’elles partagent bien plus que leur garde-robe. Discutant de tout et de rien autour d’un bon verre de vin, elles décident finalement de lancer leur propre marque.

Diplômée de Solvay et ancienne consultante marketing & finance pour des grandes sociétés comme Essentiel ou Unilever, Ysaline s’occupe de « tout ce qui est chiffre » tandis qu’Alizée, qui a travaillé pendant 9 ans en tant que styliste junior chez Essentiel, gère l’aspect technique. Le duo ne pourrait pas être plus complémentaire. Lancé en 2018, le label Âme Antwerp propose des silhouettes épurées aux couleurs intemporelles. Des vêtements aux coupes minimalistes agrémentés de détails féminins comme un léger décolleté, une fente ou une ceinture.  « Nous voulions créer une collection qui nous ressemble, des vêtements indémodables que vous êtes sûre de pouvoir remettre l’année suivante », explique Alizée.

La signature de la jeune marque ? Âme Antwerp oscille en permanence entre l’habillé et le décontracté. Une robe portefeuille épurée, un sweat-shirt oversize porté avec une longue jupe fendue ou encore un pantalon large associé à un pull décolleté dans le dos : le duo aime composer des looks confortables et minimalistes tout en soulignant subtilement notre féminité. Des vêtements chic et contemporains qui s’exportent, sans surprise, dans des pays comme l’Allemagne, les Pays-Bas ou encore le Japon.

Même si Alizée et Ysaline possèdent chacune leur domaine de compétence, elles prennent toutes les décisions créatives à deux. « Tissu, couleur, modèle : nous élaborons notre collection ensemble. Même si, Alizée a un peu le dernier mot vu qu’elle gère l’aspect technique. Si elle veut recouper légèrement une manche, elle peut le faire discrètement. Je la soupçonne d’ailleurs de l’avoir déjà fait », taquine Ysaline avant d’éclater de rire. Quand on voit la complicité et l’amitié qui unissent les deux collègues, il ne fait aucun doute qu’elles ont choisi le nom idéal pour leur label. « Il y a clairement l’idée d’âme sœur, de match amical et professionnel parfait, mais nous avons aussi choisi ce nom car nous mettons toujours toute notre âme dans notre travail », conclut le talentueux binôme.

www.ame-antwerp.com

Devenir gemmologue, c’était une évidence ? « Ce n’est pas ma formation de départ. Je suis diplômée en histoire de l’art et archéologie, mais déjà à l’époque les débouchés étaient peu nombreux. Alors je suis passée des vieilles pierres aux pierres précieuses (rire). Plus sérieusement, quand j’ai envisagé d’ouvrir une joaillerie, je ne pouvais pas m’imaginer conseiller des pierres précieuses sans les connaître. Devenir gemmologue s’est alors imposé en effet comme une évidence et m’a permis d’asseoir ma réputation et mon style. »

Quelle est votre définition de l’élégance ? « Le bijou est le reflet d’une personnalité, il doit rester en parfaite harmonie avec soi-même. L’élégance peut d’ailleurs être chic ou décontractée. »

C’est cette recherche de l’élégance qui vous a amenée à développer des partenariats avec des griffes italiennes ?« Oui, car les bijoux que je crée en atelier sont des pièces relativement classiques ; je m’adjoins donc des créateurs qui ont la même rigueur de travail que la mienne, mais avec une approche et un style différents, ce qui renforce mon offre. Ainsi la collection Nanis de Laura Bicego qui propose des bijoux contemporains polyvalents où un même collier se porte de plusieurs façons. Ou encore les bijoux de mon partenaire Annamaria Cammilli au design particulièrement innovant. En entrée de gamme, la marque Pesavento propose notamment une collection or et poudre de diamant d’une beauté à couper le souffle ! Ce n’est pas de la haute joaillerie mais la collection est qualitative. »

Un client sur deux qui franchit la porte de votre joaillerie à La Hulpe, vient pour le sur-mesure … « Oui ! Nombreux sont les clients qui souhaitent transformer un bijou ancien ou créer une bague sur mesure pour célébrer une occasion spéciale. Dire je t’aime en offrant une bague de fiançailles que l’on n’a pas choisie en vitrine mais que l’on a personnalisée à l’image de sa partenaire, c’est inestimable ! »

Pour le portefeuille aussi ? « Détrompez-vous. Travailler directement avec l’atelier me permet de réduire le nombre des intervenants, ce qui impacte positivement le prix du sur-mesure. »

« Le client ne sait généralement pas ce qu’il veut », est-ce toujours d’actualité ?  « Plus vraiment. Grâce aux réseaux sociaux et principalement à Pinterest, les hommes, principalement les jeunes, ont souvent une idée bien précise du bijou qu’ils souhaitent offrir ! »

Mais vos conseils valent toujours de l’or ! « Je l’espère ! C’est mon travail d’analyser les souhaits du client, de le guider dans ses choix, de lui proposer un croquis qui a été réalisé en atelier… Mon métier est très riche humainement. »

Etes-vous sensible aux tendances ? « Oui, c’est inévitable. On travaille davantage les pierres de couleur aujourd’hui qu’hier. A l’or brillant, on préfère désormais comme chez Nanis, l’or satiné ou l’or rose. Le design de la monture et la longueur des colliers ont également beaucoup évolué. Mais la belle pierre reste éternelle … »

Qu’est-ce qui vous apporte le plus de joie professionnellement ? « La créativité : je gère tout, toute seule, du projet de création d’un bijou à sa mise en valeur dans mon catalogue, en passant par les soirées-événements. Ensuite, les rencontres avec le client et les moments de bonheur partagé. Quand une bague de fiançailles sort de l’atelier, je la dépose dans un écrin avant de l’offrir au client. Quand il découvre la bague qu’il a personnalisée, j’assiste à un moment unique en émotions ! »

Rue des Combattants 60 à La Hulpe
www.leblans.be

Quand on parle de l’évolution de la mode, on pense souvent à des robes ornées de perles type Charleston, des bibis colorés, des chemises à volants style victorien… Bref une cascade de tulle, de franges et de dentelle de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Mais résumer la mode au dressing féminin, c’est exclure 50% de la population. C’est la raison pour laquelle le Musée Mode & Dentelle a décidé de mettre sous le feu des projecteurs les looks masculins les plus marquants de ces dernières décennies. L’exposition temporaire, baptisée Masculinities, sonne presque comme une révolution puisqu’il s’agit de la première expo belge consacrée à la garde-robe masculine. À travers des pièces devenues cultes comme le costume, le perfecto en cuir ou encore les sneakers, Masculinities retrace l’évolution de la notion de masculinité au fil du temps et déconstruit l’image archétypale de l’homme dans la mode.

L’expo se divise en trois parties. La première établit les fondements de la mode masculine post Révolution française. Elle présente les piliers du dressing de « l’homme convenable » (traduisez chic et classique) qui exprime sa réussite à travers l’emblématique costume foncé agrémenté d’accessoires dits respectables comme la cravate, la canne ou les boutons de manchette. Exit broderies, soies et couleurs chatoyantes dignes du faste de Versailles, l’homme tourne le dos à la mode dès la fin du 18^e siècle, un schisme vestimentaire appelé « la Grande Renonciation ». Cette première partie revient aussi sur des « mini-révolutions » qui ont titillé les hommes. Des pièces inspirées du dressing des militaires, pirates, motards ou marins, comme le bomber, le blouson en cuir et la marinière qui ont tant inspiré les designers. Un beau résumé du combat « homme convenable » vs « intrépides » qui a divisé le monde de la mode .

À chaque étage, l’audace monte d’un cran. Ainsi, la deuxième partie est consacrée aux « éléments perturbateurs », des designers audacieux qui ont tenté de briser les tabous en introduisant des pièces associées à la mode féminine à leurs collections. Si la femme a conquis le dressing de l’homme en s’appropriant son costume, son pantalon et certains de ces accessoires, force est de constater que l’homme demeure timoré à l’idée de copier le style féminin. Jupe, transparence, couleurs vives ou dentelle, l’expo démontre comment Jean-Paul Gaultier, Hedi Slimane, Raf Simons et les talentueux étudiants de La Cambre ont réformé, avec brio, le dressing de l’homme et déconstruit l’image patriarcale du mâle bodybuildé au profit d’un masculin plus fragile inspiré de l’adolescent torturé.

On arrive enfin au deuxième et dernier étage qui défend l’ultime stade de la mode : le vestiaire « au-delà du genre » soit l’avènement des collections unisexes. Une mutation qui a démarré dans les années 60 avec des précurseurs comme Pierre Cardin qui trouve aujourd’hui écho dans les collections contemporaines de Mosaert ou l’inspiration streetswear de Virgil Abloh.

Avec Masculinities, le Musée Mode & Dentelle nous dresse un superbe résumé des styles masculins à travers cent pièces de designers internationaux et de talents locaux tout en nous questionnant sur l’évolution (discrète mais toujours plus rapide) de la mode. Et si, à l’avenir, nous unissions nos dressings pour le meilleur et le pire ?

Masculinities au Musée Mode & Dentelle, rue de la violette 12, 1000 Bruxelles. Du 28 août 2020 au 13 juin 2021, du mardi au dimanche de 10h à 17h.

Quel est votre souvenir d’enfance le plus prégnant ?
« Les vacances à la côte belge ! »

Etes-vous un nostalgique ?
« Non, comme je dois toujours anticiper la création d’une collection, j’ai l’impression d’avoir effacé le disque dur du passé ! »

Notre shooting s’est déroulé à l’hôtel particulier Solvay, joyau Art nouveau signé Victor Horta. Que vous inspire ce lieu ?
« La qualité de l’ouvrage est incroyable. La Belgique peut s’enorgueillir de ses richesses en architecture. J’ai beaucoup voyagé, mais je ne pourrais jamais quitter ce pays, ni reconstruire ailleurs ce que j’ai construit ici … »

Avez-vous fait des erreurs dans le passé ?
« Oui, je n’ai pas toujours été très appliqué, par nonchalance principalement. Je suis allé à Londres pour apprendre l’anglais et je ne parlais que le français… Si j’avais su ! »

Quelle est votre définition de l’élégance ?
« C’est avant tout une attitude, un joli port de tête, un bon maintien. Bref, c’est bien plus une question d’éducation qu’une histoire de tenue vestimentaire seyante … »

A quel moment de votre vie, devenir couturier vous a-t-il paru une évidence ?
« En 1984, j’ai conçu une collection capsule pour une soirée caritative. Organiser l’événement, réaliser le défilé, être applaudi … Mon instinct commercial n’a fait qu’un tour ! La Reine Paola de Belgique, présidente de l’association à l’origine de cette initiative, était présente. La presse aussi évidemment. Une première reconnaissance qui m’a aidé, à 25 ans, à me lancer … »

En 2002, vous êtes nommé «Fournisseur Breveté de la Cour de Belgique », une belle reconnaissance !
« Evidemment. Je tiens cependant à préciser que ma Maison ne dessine pas uniquement des tenues pour la reine Mathilde ou la reine Maxima des Pays-Bas… Ne riez pas, certaines en doutent encore ! »

Baron Edouard Vermeulen, êtes-vous un mondain ?
« Non, je suis bien trop timide et réservé. Je fréquente évidemment des gens mondains, mais j’ai peu d’amis… »

Etes-vous très (trop) classique ?
« Je ne pense pas. Mais toute évolution doit rester en phase avec l’ADN de la maison ! J’y veille. »

 En quoi votre diplôme en architecture d’intérieur vous a t-il aidé à devenir un grand couturier ?
« Je pense qu’il y a une même sensibilité. Un jour Givenchy m’interroge sur ma formation. Je lui réponds : architecte d’intérieur. « Comme moi », rétorque-t-il ! La démarche de l’architecte et du couturier est un peu la même, car elle nécessite sensibilité, précision, passion créatrice… »

Sont-ce les accessoires qui définissent un style ? Je sens que vous allez vous insurger contre l’idée !
« (Rire) Les leaders mondiaux du luxe, comme LVMH, Kering, Chanel, ont eu du flair : ils ont décliné le luxe en accessoires. Les accessoires et les cosmétiques représentent en effet de 50 à 70 % de leurs activités. C’est parfait pour consolider l’image de la marque ! Pourquoi ? Parce que les accessoires sont plus rentables que la haute couture et qu’ils visent une cible nettement plus grande. Pour beaucoup, la reconnaissance sociale passe désormais par l’acte d’achat d’accessoire de luxe ! Un sac monogrammé ici, une paire de baskets griffées là. Au nom de la démocratisation du luxe, on a peu à peu « déshabillé » l’élégance du vêtement. A mon grand regret. »

Qui est la cliente Natan ?
« Ces dernières années, on a rajeuni le style des collections. Nous nous adressons aux femmes actives de 40 à 70 ans, qui cherchent des vêtements chic et décontractés à la fois. On parle d’ailleurs beaucoup plus de confort dans la mode aujourd’hui qu’il y a quelques années … »

Est-elle une cliente fidèle ?
« Oui, car chaque Maison à son vocabulaire, son identité propre. Notre cliente sait qu’elle trouvera chez Natan des tenues liées à un usage bien défini : robe de cérémonie ou de soirée, et du casual chic, c’est à dire du décontracté chic, pour la vie de tous les jours. »

Comment a-t-elle repéré son achat ?
« Le plus souvent sur notre site, sur Instagram ou sur Pinterest ! »

Etes-vous sur les réseaux sociaux ?
« Je vais tous les jours sur Pinterest et Instagram. Mais peu de temps, je vous rassure ! Et vous n’apprendrez jamais rien de personnel : le bonheur virtuel, je n’y crois pas ! »

Que vous inspire ce monde virtuel ?
« Les réseaux sociaux peuvent jouer un vrai rôle d’activation d’une marque d’un jeune créateur. Les jeunes stylistes peuvent communiquer directement avec leur public et vendre sans aucun intermédiaire. Encore faut-il arriver à survivre dans cet environnement mondial ultra concurrentiel créé par Internet ! »

Et la vente online ?
« Nous nous sommes lancés en janvier 2020, dans la vente online. Mais, je reste critique… L’un des atouts  du commerce en ligne, c’est la politique du retour et du remboursement. Donc l’e-commerce repose sur la méfiance, l’indécision et l’insatisfaction du client ! Cela m’insupporte. Il  faut préserver un contrat moral entre le client et le vendeur. Et je ne parle même pas de la livraison et du retour des colis qui plombent le bilan écologique. Il faut se réveiller ! »

Ce qui vous plait le plus dans ce métier ?
« La gestion de la Maison : les collections, les vitrines, la déco, une équipe de 46 personnes ! »

Etes-vous un homme sous pression ?
« Non ! Oh, je devrais dire oui (rire). Quand on fait son métier avec amour et qu’on peut se targuer d’une gestion saine, on acquiert plus d’assurance. Et puis ma carrière est derrière moi… »

La notion de transmission vous tient donc particulièrement à cœur ?
« J’aimerais en effet continuer à transmettre le savoir-faire d’une belle maison de couture belge à la génération suivante. J’ai récemment accepté de parrainer la toute nouvelle section « Fashion & Textile Design » du CAD (College of Art & Design de Bruxelles – nda). Oui, je crois en la relève, sans renier le fait que j’ai insufflé une vraie âme à cette maison. Je le dis en toute modestie mais on me le rappelle si souvent !»

www.natan.be