Karen Torosyan - Le chef orfèvre
Victor Horta avait-il des dons de médium ? La question se pose tant le Palais des Beaux-Arts semble avoir été bâti pour accueillir Karen Torosyan et son Bozar Restaurant. La symbiose entre les lieux et l’aura du chef de l’année au Gault&Millau impressionne. Au cœur de Bruxelles, cette table d’exception élève la gastronomie au rang d’art absolu.
« J’ai un lien très profond avec cet endroit. Cette maison est moi, et je suis cette maison » : quand Karen Torosyan a poussé les portes du restaurant installé au rez-de-chaussée du Palais des Beaux-Arts, il y a quinze ans, il s’est instantanément senti chez lui. Complètement épris des lieux, il promet de s’y établir un jour. En 2018, c’est chose faite avec son épouse, Nani Lee Doehaerd Torosyan. Ils reprennent en main les lieux et créent le Bozar Restaurant, une adresse gastronomique de haut vol. Très vite, l’établissement s’inscrit parmi les adresses les plus courues de la capitale. « Je suis amoureux de cet endroit. C’est ma source d’inspiration quotidienne. J’ai pris racine dans ces pierres. Au début, je pensais que c’était moi qui faisais évoluer le lieu, mais j’ai fini par comprendre que c’est ce bâtiment qui m’a fait grandir. »
Évoluer, un besoin vital
Deux étoiles au Guide Michelin, le titre de chef de l’année au Gault&Millau ou encore une 63e place au classement de The World’s 50 Best Restaurants. Bien qu’il enchaîne les prestigieuses récompenses, le chef Torosyan tempère. Pour lui, la réussite ne se mesure pas au nombre de trophées.
« Bien sûr, ces prix me procurent un sentiment de fierté. Ils expriment la confirmation du travail accompli. Cependant, je n’ai pas le sentiment d’avoir davantage « réussi » aujourd’hui qu’il y a dix ans. L’ambition, chez moi, n’est pas une compétition contre les autres, c’est un dialogue exigeant avec moi-même. C’est quelque chose de presque chimique, un besoin vital de ne jamais stagner. Chacun définit sa vision de l’innovation. Pour moi, c’est de continuer à améliorer ma pâte feuilletée, encore et encore. La noblesse du métier réside dans la beauté du geste et le travail répétitif. Le jour où je me reposerais sur mes acquis, je n’aurais plus l’impression d’être un cuisinier mais d’être un simple commerçant… Et ça, je ne le supporterais pas. »
Récemment, le chef a participé à l’événement Convergence, un rassemblement qui réunissait l’élite de la cuisine mondiale au restaurant doublement étoilé Alchemist à Copenhague. Cet événement a marqué un tournant dans sa vision. « Ce n’était pas seulement un dîner, c’était une immersion ; un moment où la cuisine s’efface pour laisser place à une expérience totale. Cet événement m’a rappelé pourquoi j’ai choisi ce métier : pour cette capacité unique de transformer un instant en un souvenir impérissable. Garder son regard d’enfant, c’est le secret pour ne jamais laisser la passion s’éteindre. »
L’aboutissement d’une vie
En tant que fervent artisan captivé par son métier, le chef accorde une grande importance au poids des mots. Ainsi, il refuse le terme de « concept », expression trop fugace et marketing pour résumer la pérennité qu’il cherche à atteindre dans son écrin situé au cœur de la capitale. « Le Bozar Restaurant, c’est l’aboutissement d’une vie, pas un concept. C’est une histoire d’amour. Je me suis promis de chérir cet endroit jusqu’au bout. »
Aucun mot ne pourrait qualifier avec justesse ce divin moment chez Karen Torosyan. Entre tradition et création, chaque plat reflète le savoir-faire, la rigueur et l’exigence du chef. À l’image de son tourteau de Bretagne à l’oseille et au caviar, un incroyable jeu de textures, de fraîcheur, de saveurs, d’une grande précision. Assurément l’un de nos coups de cœur de ce céleste menu. Du lavash de bienvenue, ce pain arménien croustillant frotté au romarin, aux ultimes mignardises préparées par le chef pâtissier Khalil Mezni, le chef épate par son travail du feuilletage, sa signature. Parmi ses préparations vedettes, la galette aux pommes de terre qui accompagne la canette de Racan relève davantage d’un travail d’orfèvre. Et ce n’est pas un hasard. Ce maestro du croustillant est tombé sous le charme de la restauration en souhaitant financer son apprentissage auprès d’un maître joaillier. « Je façonnais l’or et l’argent le jour, et je découvrais l’effervescence de la cuisine le soir. Mais au fond, le métier n’a pas changé : j’étais et je demeure un artisan. » Fier artisan qu’il est, le chef tient aussi à souligner le travail de ses collaborateurs, notamment la cheffe de cuisine, Cassandre Ercolini.
Telle une maison de Victor Horta, la cuisine de Karen Torosyan est un pur chef-d’œuvre. De la déco au service, des assiettes aux accords mets et mocktails, tout est pensé pour offrir un moment hors du temps. Nous comprenons désormais pourquoi le chef ne peut s’imaginer quitter les lieux. Nous peinons à nous lever de table tant nous savourons ces derniers instants passés dans cet éblouissant restaurant.
La Villa Lorraine - Un renouveau qui fait l’éloge de l’essentiel
Repenser l’expérience, mais pas l’art de recevoir. Table emblématique de la gastronomie bruxelloise, la Villa Lorraine confirme une fois encore son talent pour la réinvention. Sous l’égide de Ruben Christiaens, héritage et renouveau s’entremêlent pour écrire un nouveau chapitre à l’histoire prestigieuse de la Maison.
La réussite d’un plat tient à une alchimie, tout comme le succès d’une adresse est une question de synergie, mélange savamment dosé d’identité, d’expérience et de saveurs. Une dynamique dont la Villa Lorraine maîtrise les codes depuis plus de sept décennies. Mariant pérennité et évolution, ce sont parmi les plus grands noms de la gastronomie qui se sont succédé à sa tête, de Camille Lurkin qui initia son ascension culinaire à Yves Mattagne, demeuré hôte des lieux jusqu’à la fin de l’année dernière, en passant par Alain Bianchin ou encore Maxime Colin. Autant de visions et d’expressions vouées à une même recherche d’excellence.
Une ère de plaisir et de justesse
En 2026, l’établissement dévoile une nouvelle étape de son histoire. Une ère d’équilibre et de réinvention douce. Un retour à l’essentiel, centré sur la noblesse des produits, qui porte le nom de Ruben Christiaens. Il faut dire que le jeune chef connaît bien l’établissement, qu’il a découvert à quatorze ans, alors qu’il était déjà animé d’une passion dévorante pour ce métier. « C’est vers sept ans que j’ai commencé à proclamer haut et fort que je voulais devenir chef. C’était pourtant loin d’être un héritage familial mais mon père m’a incité à me lancer et surtout à viser le meilleur. J’ai découvert la Villa Lorraine alors que je venais de débuter en tant qu’apprenti. En prendre les rênes aujourd’hui a donc tout d’une madeleine de Proust ».
S’il n’en était qu’aux prémices de sa carrière, le chef de vingt-neuf ans a depuis fait ses armes au sein d’adresses aussi prestigieuses que cosmopolites comme l’Eleven Madison Park de New York, De Leest aux Pays-Bas, ou encore chez Yannick Alléno à Paris, avant de rejoindre le Botanic Sanctuary d’Anvers et d’ouvrir Del Borgo, son osteria uccloise. De ces multiples expériences, il conserve une justesse d’exécution et la conscience de l’importance d’une signature assumée, d’un twist personnel. « Qu’elle s’intègre à un plat salé ou sucré, la sauce est pour moi l’élément central, celui qui crée l’alchimie et révèle la profondeur des ingrédients. J’aime y intégrer une dose subtile d’acidité, qui va apporter du contraste, ajouter de la légèreté ou au contraire renforcer l’intensité. »
L’empreinte bruxelloise
Au sein de cette Villa Lorraine orchestrée par Ruben Christiaens, la forme comme le fond se métamorphosent avec caractère, cohérence et finesse, n’hésitant pas à rompre avec une part de patrimoine au profit de l’harmonie. C’est ainsi que l’ancienne séparation entre espace lounge et gastronomique a laissé la place à un décor subtilement unifié et à une carte unique. Au menu, des influences asiatiques croisent des classiques de la cuisine française. Plus que l’expérimentation à tout prix, c’est bien la technicité et le goût qui racontent cette approche repensée.
Cuisson maîtrisée, alliances équilibrées et compositions gourmandes créent ainsi un tableau vibrant, à même de séduire les habitués des lieux autant que de nouveaux adeptes. « J’ai eu la chance que la famille Litvine, propriétaire de l’établissement, me laisse toute liberté d’imaginer cette nouvelle mouture. Il était important pour moi de faire honneur à l’héritage de la Villa, tout en y intégrant mes inspirations et notamment les poissons que j’aime énormément travailler, à l’image des coquilles Saint-Jacques, truffe et topinambour ou encore du thon Balfego, ponzu et wasabi frais. Des plats qui sont destinés à perdurer tout en évoluant en fonction du rythme saisonnier. Mais aussi de pouvoir exprimer l’impact majeur qu’a Bruxelles et son ouverture internationale sur la proposition du restaurant. C’est une ville multiple, riche de sa culture et de son métissage, qui accueille aussi bien des touristes et des voyageurs de tous horizons qu’une infinité de profils d’habitants. Elle inspire l’audace et ouvre le champ comme nulle autre à cette énergie contemporaine et libre que je veux proposer. »
De l’intensité surprenante d’un tempura Portobello à la légèreté d’une alliance de shiso vert, yuzu et nori en dessert, Ruben Christiaens régale d’une cuisine vivante, dont il se fait l’ambassadeur passionné, baladant son sourire chaleureux jusqu’à chaque table pour y apporter des explications et détails. Aussi humble que talentueux, le chef confesse d’ailleurs estimer être là avant tout pour accueillir et accompagner les moments heureux de ses clients. Il fait pourtant bien plus, créant l’envie rare de transformer le plaisir d’un repas en rendez-vous que l’on espère déjà délicieusement renouveler.
Terres du Val - Nature en majesté
Sur les hauteurs de Wanze, en Province de Liège, Terres du Val dévoile un éco-resort unique en Belgique. Entre hôtel 4 étoiles supérieur, spa grandiose et gastronomie locale, le domaine réinvente le séjour nature avec un sens du détail rare.
Un univers à part. Façonné autour d’une vision intégrée de l’hospitalité, le domaine Terres du Val, anciennement connu sous le nom de Naxhelet, a évolué vers une identité plus large, réunissant hôtel 4 étoiles supérieur, spa, gastronomie, maraîchage, boulangerie-épicerie, ferme et vignoble biodynamique. Sur 450 hectares, l’expérience s’articule autour d’une même cohérence : celle du lien à la terre et du respect des cycles naturels. La démarche, certifiée par le label Green Key, témoigne d’une volonté d’opérer avec sobriété, tout en offrant un confort moderne assumé.
Les chambres prolongent cette philosophie avec élégance. Les matériaux naturels, les tons chauds et la lumière omniprésente composent une atmosphère apaisante. La terrasse ouverte sur le practice de golf et la lisière de la forêt installe d’emblée un sentiment de détente profonde. Quelques attentions, telles qu’une baignoire au design épuré ou un cale-porte façonné à partir d’une balle de golf, renforcent l’impression d’un confort discret. Les espaces communs, embellis d’œuvres d’art, invitent à s’attarder dans un des nombreux salons où douceur et silence dominent. Les discussions font ainsi place au repos et à la lecture, si l’envie se présente, de l’un des nombreux ouvrages proposés.
Le spa, récemment rénové, constitue l’un des points forts du domaine. La piscine chauffée, le jacuzzi, le sauna face à un mur de sel (avec un repose-tête particulièrement plaisant), le hammam enveloppant et la douche sensorielle dessinent un parcours bien-être complet. Un bain de glace, mis en valeur par un néon bleu dans un décor de ciment brut, ajoute une note contemporaine. À l’extérieur, un sauna et un jacuzzi panoramique offrent une immersion supplémentaire dans le paysage, en attendant l’ouverture d’une piscine extérieure prévue en 2026. Pour accentuer le bien-être, un espace de soins et une salle de sport minimaliste font aussi partie du service. Les rituels proposés s’appuient sur une huile de massage maison élaborée à partir de colza bio, véritable signature olfactive de l’endroit.
À quelques pas du potager se trouve Pollen, table de prestige du domaine qui vise une étoile au Michelin. Sous l’impulsion du chef François Durand, passé par le Relais Bernard Loiseau, la cuisine intuitive s’inspire du maraîchage, des micro-saisons et des produits locaux. L’expérience débute par une série de mises en bouche révélant l’esprit régressif de la maison : un « petit écolier » revisité aux anchois, une tartelette aux herbes du jardin, un pastrami maison et une fricandelle végétale, signature changeant au fil des saisons. Des bulles du Limbourg introduisent le repas, bientôt remplacées par des vins finement choisis par le sommelier qui pourra proposer l’an prochain des nectars du vignoble local. Le service, précis mais jamais guindé, accompagne l’ensemble avec une réelle maîtrise.
Le menu six services, dont la variante végétarienne vaut également le déplacement, s’ouvre sur un artichaut au foie gras et magret fumé, relevé d’un condiment barigoule. Suivent des moules travaillées en textures accompagnées de pommes dauphines aériennes présentées dans leur cornet : un plat marquant de précision et de gourmandise. La Saint-Jacques cuite au barbecue, servie avec rave brûlée, vierge des branches et bardes, agrémentée de caviar « primeur », poursuit le repas avec justesse. Le sandre au vin rouge, hommage direct à Bernard Loiseau, ose une alliance surprenante. Le filet de chevreuil, associé à un navet confit aux épices et à des airelles, célèbre les saveurs de la saison. En final, un dessert au chocolat 70 %, caviar osciètre Sturia, kasha et grué joue la carte d’une douceur contrastée par une légère sali-nité. L’ensemble compose une partition maîtrisée, fidèle à l’ambition du lieu : viser l’excellence tout en restant lisible.
Au petit matin, le petit-déjeuner servi à Pollen met en lumière l’exigence de la boulangerie-épicerie du domaine. Viennoiseries et pains réalisés à partir de céréales anciennes cultivées sur place, moulues localement et fermentées longuement au levain naturel, illustrent cette volonté de circuit court absolu. Chaque produit raconte son origine et prolonge la cohérence du lieu.
Le maraîchage, la ferme, les vergers et le vignoble participent à cette identité singulière. À partir de 2026, un parcours œnotouristique reliera vins, pains au levain, potager et vergers, retraçant l’histoire du domaine « de la terre au verre ». À proximité, le golf Naxhelet déploie ses trente trous certifiés GEO, gérés dans une logique durable incluant notamment la récupération des eaux de pluie. Parce que le domaine ambitionne de devenir une destination à part entière.
« Il ne faut jamais arrêter d’être curieux» - JEAN-PHILIPPE DARCIS
Élu meilleur chocolatier wallon de l’année 2026 par le Gault&Millau, l’artisan liégeois Jean-Philippe Darcis accumule les récompenses depuis bientôt trente ans dans le monde entier. Une longévité exceptionnelle qui puise sa recette dans le respect de ses produits et de ses équipes.
Généreux, gourmand et passionné. Trois termes qui représentent votre travail et qui semblent collés parfaitement à la Belgique. Depuis 2001, vous êtes ambassadeur à vie du chocolat belge. Ce concours à Bruxelles a changé ma carrière. Si je ne l’avais pas gagné avec Marc Ducobu, qui est devenu mon meilleur ami, je serais resté le « petit » pâtissier de ville. C’est ce concours qui a été le déclencheur d’autres concours comme le championnat du monde de pâtisserie ou la Coupe du monde de pâtisserie. Ça m’a vraiment permis de partir dans le monde entier, de me faire un réseau incroyable de chefs pâtissiers, de faire le plein de rencontres incroyables et surtout de pouvoir rester au top.
Plus qu’une pression, vous semblez en avoir fait une force. Quand vous êtes artisan et que vous aimez faire les choses correctement, la pression vous l’avez tous les jours. J’ai autant envie de mettre un bon gâteau en magasin pour mes clients que pour un concours. L’envie de bien faire les choses est là depuis le début. Je crois que c’est ce qui fait justement qu’une maison dure : c’est le fait de pouvoir se remettre en question en permanence.
Loin d’une simple gourmandise, la pâtisserie relève pour vous de la gastronomie. D’où vous vient ce degré d’exigence envers vous-même aussi bien pour le goût que pour la technique de présentation de chaque mets qui vous a permis d’obtenir tant de récompenses ? La rigueur, je l’ai certainement apprise pendant mes cinq ans à l’internat. À l’époque, c’était très strict. Cela m’a fait énormément de bien. J’ai fait mon service militaire également. Et les concours y sont également pour quelque chose car vous devez tout le temps travailler pour aller plus loin et pour trouver des nouveautés. La créativité, on l’a peut-être de base mais ça se travaille. Il faut être curieux dans la vie et il ne faut jamais arrêter de l’être.
Vous parcourez la planète pour trouver les fèves qui sublimeront vos créations. Vous avez une envie de mettre en avant les matières nobles, le savoir-faire des cultivateurs et le travail éthique de manière générale. Le moins que l’on puisse écrire, c’est que vous n’êtes pas dans une recherche de rentabilité à tout prix. Ça fait partie de l’état d’esprit de l’artisan. Si vous ne pensez qu’à la rentabilité, les produits vont naturellement se dégrader. Il faut évidemment regarder au prix pour durer mais il faut le calculer. C’est pour ça que nous ne sommes pas les moins chers : l’artisanat a un prix. Et quand on veut de bons chocolats, il faut savoir mettre un peu plus d’argent. Il vaut mieux se payer de bons chocolats une fois de temps en temps que des mauvais trop souvent.
L’idée de vous occuper uniquement de la promotion et de laisser travailler vos équipes vous a-t-elle traversé l’esprit ces dernières années ? C’est impossible parce que Darcis perdrait son âme. La grosse difficulté d’un chef d’entreprise qui grandit à notre époque, par ailleurs, c’est d’être partout en même temps. Même si vous avez une super équipe, vous gardez toujours la main sur le style et sur ce que vous avez envie de faire dans votre entreprise. Mon rôle, c’est vraiment de croiser toutes les équipes tous les jours parce qu’on a évidemment les pâtissiers, les chocolatiers, les macaroniers, etc. J’essaie de transmettre ce qu’il y a encore à transmettre, et de voir avec les équipes comment on peut encore s’améliorer ou comment on peut préparer les nouvelles recettes, les nouvelles gammes, etc.
La transmission est finalement importante pour vous à travers votre académie installée à Verviers. J’ai toujours eu beaucoup d’apprentis, de stagiaires…Je crois que j’ai une faculté à transmettre assez facilement. Avec l’académie, j’ai eu la volonté de m’adresser aussi à Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Ça fait partie du métier et je ne parlerai même pas de transmission mais plutôt de partage. C’est dans l’ADN du pâtissier. Dans nos métiers par exemple, on se refile les recettes. On n’a pas de gros secrets entre nous.
Quand Chloé Roose réunit 100 chefs bruxellois autour de la mer
Dans « 100 Chefs, 100 Recettes de la Mer », Chloé Roose, fondatrice de Brussels’ Kitchen, signe un recueil gourmand qui met en lumière l’interprétation bruxelloise de la mer en cuisine, en rassemblant les recettes signatures de ceux qui la font vibrer.
Autrice, photographe et fondatrice de Brussels’ Kitchen, Chloé Roose arpente la capitale avec une curiosité intacte. Lancé en 2012, son guide culinaire est vite devenu une référence, apprécié pour sa façon de repérer ces endroits où l’on se sent bien dès qu’on franchit la porte. D’une adresse à l’autre, elle échange avec les chefs, observe leurs gestes et consigne avec précision ce qui permet de transmettre leurs recettes, appareil photo en bandoulière. Son regard se porte naturellement vers les lieux qui cultivent l’art d’être ensemble : cafés chaleureux, restaurants où l’on prend plaisir à revenir, bars animés ; des tables qui rassemblent autant qu’elles régalent.
Après deux premiers tomes largement plébiscités, ce troisième volet place la mer au cœur de son propos. Le livre rassemble aussi bien des incontournables de chez nous que des inspirations venues d’ailleurs : les croquettes de crevettes grises et l’incontournable waterzooi côtoient un fish & chips revisité et un curry de crevettes aux accents de Bombay. Une variété qui reflète la diversité des tables bruxelloises.
Au fil des pages, on traverse Bruxelles à travers des plats désormais emblématiques : les œufs mayo à l’encre de seiche de Calmos, le ceviche Nayarit de La General, les coquilles Saint-Jacques au BBQ, nappées d’un nam jim vert d’Old Boy, le risotto de gambas de Ma Jolie, la lotte aux courgettes de Cosmos, le spaghetti vongole de Gazzosa, ou encore l’irrésistible pistolet aux crevettes grises de Pistolet Original. Des recettes qui portent la personnalité d’une maison, qu’elles réinventent un classique ou explorent une approche plus audacieuse, toujours avec le même respect du produit.
Ceux qui aiment cuisiner y trouveront des idées à préparer entre amis ou en famille, tandis que les adeptes du « on se retrouve au resto ? » y repéreront aussitôt des adresses à noter. Beaucoup feront d’ailleurs les deux : essayer une recette chez soi, puis pousser la porte du restaurant pour découvrir l’original.
Un livre que l’on garde à portée de main pour trouver l’inspiration en cuisine, découvrir une table ou simplement retrouver le goût de Bruxelles à travers les plats qui la racontent.
Brussel’s Kitchen, Cloé Roose, Racine
www.brusselskitchen.com
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Quand Alain Bianchin réinvente le plaisir et l’art de La Table
Porté par une carrière au firmament gastronomique, des plus grands établissements de Belgique jusqu’à son restaurant éponyme, Alain Bianchin entame cet hiver un nouveau chapitre culinaire en s’installant à La Table Lasne. Dans ce décor à l’élégance feutrée, le chef dévoile toute l’amplitude de son univers et de ses saveurs qui subjuguent, laissant en partage une expérience inoubliable.
Comment en êtes-vous venu à prendre les rênes de La Table Lasne en cette fin d’année 2025 ? Parfois le destin nous guide sur un chemin imprévu mais qui prend ensuite tout son sens. Après plus d’une décennie passée à Overijse, je voyais dépérir depuis un an mon restaurant, La Maison Alain Bianchin. Les travaux du Carrefour Léonard où il était situé, ne cessaient de s’intensifier, en rendant l’accès quasiment impossible. J’étais étouffé, éteint, ma créativité noyée par l’urgence de la survie. En parallèle, les propriétaires de La Table Lasne, cherchaient un nouveau chef pour leur établissement, que je ne connaissais pour-tant que de nom, et ont songé à moi. En le découvrant pour la première fois en septembre, j’ai été frappé par son énergie particulière et sa sérénité. Peut-être est-ce dû à ce cadre verdoyant dans lequel on pénètre, ou à ce décor chaleureux et cosy, qui rappelle celui d’un chalet. Cette alchimie ne s’explique pas mais elle est perceptible chez tous ceux qui en franchissent la porte, alors prêts à se laisser bercer par la scénographie des plats et à vivre pleinement le moment. Leur stress s’efface au profit de l’expérience, tout comme le mien. Je retrouve de la joie à cuisiner, créer, innover, comme on se réveille après une très longue absence.
Le plaisir de l’émotion partagée, qui faisait le cœur de La Maison Alain Bianchin, reste-t-il le leitmotiv de cette nouvelle aventure ? Totalement. C’est mon identité. Mon intention n’est pas uniquement de proposer un repas, mais de nourrir la mémoire. Un plat doit être esthétique, mais ce n’est pas ce qui sur la durée, laissera son empreinte. Je pratique mon métier depuis 32 ans, je suis de la vieille école. J’ai travaillé dans les plus grands établissements, chez Claude Dupont, au Barbizon, à la Villa Lorraine, au Chalet de la Forêt. J’y ai développé ma philosophie, celle de l’émotion du goût. D’un regard qui s’illumine et du cœur qui s’emballe au souvenir d’un plat.
Vous avez investi sa cuisine, accompagné de votre second, de votre sommelier et d’une part de votre équipe. Plus que l’adresse, tous ceux qui y œuvrent, font-ils l’identité du restaurant ? Oui, c’est avant tout une histoire de synergie, de bonheur partagé. Non seulement avec les clients mais aussi avec tous ceux qui y contribuent avec passion. Je me considère comme un capitaine, un entraîneur, qui ressent de la fierté à voir son équipe déployer ses ailes. Ce ne sont pas les récompenses et les compliments qui font perdurer le nom d’un chef après qu’il a rendu son tablier, c’est ce qu’il transmet, ce savoir, cet artisanat qu’il perpétue.
Quelle est la note d’intention qui guide votre approche à La Table Lasne ? Un plaisir sur-mesure. Je ne révèle d’ailleurs pas le menu sur la carte car il change perpétuellement. Chaque jour mais aussi pour chaque convive. C’est une approche que j’ai acquise aux côtés de Pascal Devalkeneer dont j’ai été le second au Chalet de la Forêt pendant 12 ans. Je propose un voyage, qui jamais n’aboutit exactement au même endroit. Je suis dans l’intuition de l’instant, pas dans la répétition et il y a une part de magie et d’improvisation. Je ne crée jamais aussi bien qu’au pied du mur, devant repenser, gérer l’imprévu, prendre des risques. Tout se joue dans ces subtiles modifications de cuisson, d’assaisonnement, de dosage. La cuisine est un art profondément humain, dont l’expérience se doit d’être toujours unique.
Certaines recettes sont-elles malgré tout de vrais coups de cœur ? J’ai en tout cas mes signatures, très souvent demandées. Les huîtres, le flan de foie gras, les Saint-Jacques. De mon côté je ressens un amour tout particulier pour les risottos et surtout les pâtes, en lien avec mes racines du sud. Mais finalement, les plats les plus doux sont ceux qui nous rappellent notre enfance et les gens que l’on aime. Parfois l’on me demande si je peux réaliser l’un d’entre eux, il arrive aussi que mes plats convoquent ces références et créent des liens singuliers avec les clients, comme seule peut le faire la gastronomie.
Espérez-vous offrir une étoile à La Table Lasne, comme ce fut le cas pour votre restaurant éponyme ? Bien sûr. C’est un moteur. Voir ceux que j’accueille repartir émerveillés reste mon but premier et ce qui me donne chaque jour la certitude que ma mission est accomplie, mais pour pratiquer une gastronomie d’exception, il faut une adresse à sa mesure. J’ai la chance de l’avoir trouvée et j’aspire à amener La Table Lasne toujours plus haut et à lui offrir les lettres de noblesse qu’elle mérite.
TUSSEN ENTRE PLAISIR ET PARTAGE
A la croisée du bar animé et du café convivial, Tussen se fait le nouveau point de ralliement branché de la capitale. Un succès signé Compagnie ABC, qui inaugure ainsi son septième place-to-be bruxellois en dix ans et n’en finit plus d’électriser la capitale.
En néerlandais tussen signifie entre. Un terme qui ouvre volontairement la porte à toutes les interprétations. Et qui se révèle aussi pluriel que le lieu auquel il a donné son patronyme, QG vibrant et savoureux ayant pris ses quartiers, comme un signe du destin, sur un carrefour. Mixte et joyeusement hétéroclite, plus qu’une adresse, Tussen est un rendez-vous. Celui d’un verre de vin blanc, partagé à la tombée du jour, après de longues heures de travail. D’un brunch dominical, agrémenté de pancakes au sirop d’érable et d’œufs au saumon gravlax, dont on se régale sur fond de discussions animées pendant que les enfants se baladent entre les tables. Ou celui d’une fin de soirée entre amis à l’ambiance festive, autour de spritz maison et de frites mayo ou encore de boulets à la liégeoise, héritage belge oblige.
L’art de brouiller les lignes et les genres
Derrière ce concept out of the box, se dessine l’empreinte unique d’Axel van Tuijn, Bruno Bogaert et Chuck Bindels, les créateurs de Compagnie ABC. Un trio gagnant à qui l’on doit les (ré)ouvertures les plus emblématiques de la capitale durant la dernière décennie, de Chez Franz au Café Flora en passant par Dinghi. Une complicité sur fond d’hospitalité cha- leureuse, dont Tussen est la nouvelle référence et la première à s’installer à Uccle. Et pour convertir une fois encore l’essai en réussite, il fallait évidemment un décor à la mesure de ce spot atypique. C’est le collectif Bauclub qui en a conçu l’aménagement intérieur et ses contrastes. Un espace ouvert qui multiplie harmonieusement les atmosphères et les styles, s’inspirant des estaminets typiques de Bruxelles pour en déconstruire les codes. Banquettes moelleuses rouge grenat associées à des chaises et tabourets de bois brut, cuisine ouverte et bar en étain et mix and match de textures et de couleurs, au sol mais aussi au plafond, avec une alliance de bleu intense et de dalles lumineuses façon dance floor eighties. Un design à l’originalité affirmée qui respire pourtant la simplicité franche et l’élégance chaleureuse. Comme le bonheur de se retrouver sans fin, au fil des heures et des envies.
MÀLOMA : EN PLEINE NATURE
De Schaerbeek à Rosières, Màloma signe un retour à la source : un restaurant ouvert sur la nature et une cuisine dans le respect des produits. À n’en pas douter, cette adresse compte parmi les belles tables du Brabant wallon. Celles qui donnent envie de prendre le chemin des champs pour mieux revenir à l’essentiel…
Le jeune chef Georges Athanassopoulos a longtemps régalé les Bruxellois dans son bistrot gourmand de Schaerbeek. Sa cuisine, déjà orchestrée autour de ce que propose la nature, s’y est fait un nom et une clientèle fidèle. En 2024, le chef franchit un cap : fermer en ville pour mieux se rapprocher du vivant, au plus près des producteurs et des saisons. Le projet prend une direction évidente : quitter Bruxelles pour s’installer à Rosières (Rixensart), au cœur d’un écrin agricole.
Entre formes et couleurs
Fini l’urbain, place à la campagne. Après une année de travaux intenses, Le « Maloma » schaerbeekois renaît sous la forme de Màloma, niché dans l’aile d’une ferme en carré au bout d’un chemin en terre où se dresse le domaine Foster. Ici, au cœur du Brabant wallon, les 30 hectares de prés et de champs composent le décor quotidien. C’est un paysage qui respire, nourrit et inspire. La salle occupe une grange majestueuse : charpente apparente, murs couleur terre et grand comptoir central vert pour ouvrir la perspective sur la cuisine. Quelques luminaires tels des planètes suspendues et un mobilier aux lignes épurées terminent ce tableau chaleureux, en juste résonance avec l’environnement. Tour à tour, tons terracotta et vert et formes arrondies rappellent constamment mère nature. Une élégance apaisante et organique, en parfait écho avec la philosophie du restaurant. Le décor est dressé, place à l’assiette.
À table
Ici, pas de carte, mais des menus uniques. Un menu Récolte est proposé le midi en trois services et un menu Harmonie se décline le soir en six services, il change presque tous les mois, au gré des saisons et des produits disponibles. Le menu Harmonie dévoile avec brio, tout en délicatesse, la créativité du jeune chef talentueux avec des créations originales qui reflètent pleinement l’identité du lieu. Chaque séquence ressemble à un voyage culinaire : assaisonnements précis, herbes et épices en arabesques discrètes, cuissons justes pour servir le produit sans le dénaturer. Les assiettes prennent l’allure de délicats tableaux gourmands, toutes plus belles les unes que les autres joliment colorées grâce aux fleurs de « Capucine à table » qui les cultive dans le champ voisin. Des amuse-bouches aux mignardises qui clôturent ce dîner de haut vol, tout est parfaitement orchestré. Cette immersion gustative évolue de surprise en surprise avec de petits mets pensés avec justesse, tantôt à base de légumes, de poisson ou de viande. Coup de cœur pour l’huître de Bretagne et mezcal, la langoustine bretonne, kumquat et shiso pourpre ou encore le bœuf provenant de la ferme de Simon à Genappe accompagné d’une chlorophylle explosive. On termine en douceur avec deux desserts sur la fraîcheur, le fruit et la gourmandise. Un régal ! Chaque menu peut s’accompagner d’une sélection de vins ciselée. Mais avec la demande grandissante et la variété de boissons non alcoolisées qui s’étoffe, Màloma revendique aussi des accords sans alcool, véritables compositions à part entière : fermentations maison, kéfirs, infusions et macérations qui prolongent la philosophie du lieu et offrent une lecture différente de la cuisine. Rassurez-vous et osez : on y retrouve la même quête d’équilibre, de fraîcheur et de profondeur aromatique !
Et l’adresse n’a pas fini de nous surprendre. Des étoiles plein les yeux, le chef Georges Athanassopoulos nous précise qu’au printemps prochain une magnifique terrasse offrira une vue sur les champs, qu’un potager sera en cours de réalisation et que l’apéritif pourra se déguster dans le maraîcher même… On a déjà envie d’y être !
Une cuisine à la fois précise, vibrante et raffinée, portée par une équipe atten- tive et chaleureuse, sous l’élan d’un chef à découvrir : Màloma s’impose comme une adresse précieuse qui illumine la région.
L’HÔTEL JULIEN SE RÉINVENTE SANS PERDRE SON ÂME
Vingt ans après son ouverture, l’Hôtel Julien, pionnier des boutique-hôtels à Anvers, a rouvert ses portes après une métamorphose ambitieuse. Sous l’impulsion du duo formé par Bea Mombaers, décoratrice d’intérieur, et Peter Ivens, architecte d’intérieur, l’adresse emblématique conjugue aujourd’hui patrimoine et raffinement contemporain, tout en préservant l’atmosphère intime qui a forgé sa réputation.
Au cœur historique d’Anvers, derrière les façades du XVIe siècle de la Korte Nieuwstraat, l’Hôtel Julien s’est imposé, dès 2004, comme un refuge élégant et discret. Avec ses 21 chambres, son bar, sa terrasse sur le toit et son espace wellness, l’établissement s’est rapidement taillé une place à part dans le paysage hôtelier anversois. Mais après deux décennies, l’heure était venue d’offrir une nouvelle dynamique à cette adresse emblématique.
La propriétaire, Mouche Van Hool, souhaitait offrir un nouveau souffle à l’hôtel sans en trahir l’esprit d’origine. Elle a donc choisi de confier la rénovation à deux complices de longue date : Bea Mombaers, décoratrice d’intérieur au style de luxe discret, et Peter Ivens, architecte d’intérieur reconnu pour sa capacité à révéler l’atmosphère des lieux. Un duo qu’elle connaît et admire, et en qui elle a trouvé la garantie d’une transformation fidèle à la philosophie de l’Hôtel Julien : un boutique-hôtel intime, chaleureux et raffiné, pensé comme une maison d’amis.
Leur intervention a consisté à réinventer sans bouleverser. Pas question de toucher à la circulation originelle, mais de renforcer l’atmosphère avec des matériaux massifs et patinés, du mobilier sur mesure et une mise en lumière pensée avec PS Lab. Dans le salon, le bar ou la salle du petit-déjeuner désormais servis à la carte, tout respire la sophistication sans ostentation.
Cette rénovation marque aussi une première : si Mombaers et Ivens signent depuis quinze ans des projets résidentiels remarqués en Belgique comme à l’étranger, l’Hôtel Julien est leur première incursion dans l’hôtellerie.
Cette métamorphose ne change pas l’essentiel : à l’Hôtel Julien, on oublie vite l’extérieur. On y vient pour dormir, mais on y reste pour l’atmosphère : un verre au bar feutré, un moment suspendu au spa, un petit-déjeuner hyper savoureux. Ici, le temps ralentit, les volumes apaisent, la lumière caresse la pierre. Une adresse qui se vit autant qu’elle se décrit.
ICI ON THE WATER : le bonheur d’une escale hors du temps
Après des cocons suspendus parmi les arbres et des chalets campés dans de bucoliques pâturages, ICI dévoile ICI On the Water, nouveau cadre de rêves enchanteurs, cette fois au fil de l’eau.
Il y a les logements insolites dont la raison d’être est de nous transporter au cœur de l’atypique, dans un lieu qui respire la surprise. Et puis, il est des lieux qui eux sonnent comme un retour à l’essentiel, à l’instant, à l’émotion. C’est cette seconde intention qui anime Tim Goes et Toon Haverals, les entrepreneurs belges ayant fondé ICI et dont les adresses, qu’elles soient proches des nuages ou des champs, souhaitent raviver notre lien à la nature par un rendez-vous en tête à tête. Une rencontre, loin des obligations et des attentes, qui ne peut que conduire au coup de foudre
L’invitation à ressentir
Un vœu une nouvelle fois exaucé par ICI On the Water. Dans un havre vert du Hainaut, à proximité de Beaumont, six cabanes au design futuriste sont posées en bord de rivière, au milieu de la végétation. Après une arrivée sur un chemin de terre, au chant des oiseaux, la découverte de ces blocs imposants de quinze mètres déroute. Du moins jusqu’à réaliser qu’ils sont recouverts de miroirs, les transformant en fresque envoûtante, reflet des arbres et des rayons de soleil. De l’autre côté de ces vastes rectangles, face aux rives de la Hantes, ce sont de grandes baies vitrées qui ouvrent l’espace sur la beauté du paysage. Dans un décor de bois foncé, salon, cuisine, chambre et salle de bain communiquent, renforçant encore l’impression d’un espace où intérieur et extérieur se confondent. Le mobilier et l’atmosphère, aussi joliment épurés que sobres, sont personnalisés pour chaque logement. Et toujours pensés pour accueillir avec chaleur et délicatesse, mais sans s’imposer, sans retenir. Car c’est bien la sensorialité qui prime. Le murmure des feuilles. Le ronronnement de l’eau. Le silence qui berce. Et on se surprend à ralentir, le temps et les gestes. À oublier où l’on se trouve. Rappel que finalement la destination c’est avant tout soi et ceux qui nous accompagnent. Les deux printemps à venir verront respectivement l’ouverture de sept et huit nouvelles cabanes, avec en 2026 des versions sur pilotis et en 2027 des modèles flottant sur la rivière. Et l’on gage qu’ils laisseront la même empreinte que leurs prédécesseurs. Le désir de s’ancrer indéfiniment. Ici et maintenant.
